Die längste ununterbrochene Geschichte der Uhrmacherei
Die meisten alten Manufakturen tragen ihr Gründungsjahr, wie eine Familie ihr Wappen trägt: mit Haltung, und ohne zu viele Fragen. Aus einem Beleg wird ein Jahr erschlossen, zur Einprägsamkeit gerundet und so lange wiederholt, bis die Wiederholung als Wahrheit gilt. Vacheron Constantin hat diese Höflichkeit nie gebraucht. Ihr Anfang ist keine überlieferte Erzählung, sondern ein überliefertes Dokument: ein Vertrag, vor einem Notar unterzeichnet, der jede Erschütterung seither überdauert hat.
1755 in Genf gegründet, ist die Maison die älteste Uhrenmanufaktur in ununterbrochenem Betrieb — «die älteste Manufaktur in ununterbrochener Tätigkeit», wie sie selbst formuliert, mit einer Genauigkeit, die Beachtung verdient. Zweieinhalb Jahrhunderte sind über diese Ateliers gegangen. Epochen endeten, Kronen fielen, Grenzen wurden neu gezogen, Eigentümer kamen und gingen. Die Werkbänke in Genf blieben besetzt.
Es ist diese Kontinuität, nicht allein die technische Brillanz, die die Maison heraushebt. An Brillanz hat es Genf nie gefehlt. Selten hervorgebracht hat es ein Haus, dessen ganzes Leben Seite für Seite nachvollziehbar ist — weniger ein geachteter Name als ein lebender Zeuge der Uhrmacherei selbst, mit einer Chronologie, die man in den Archiven prüfen kann.
Heute sitzt Vacheron Constantin in der heiligen Dreifaltigkeit der Uhrmacherei neben Patek Philippe und Audemars Piguet — drei Namen, die Sammler aussprechen, wie andere von den großen Malern sprechen. Hinter dieser Ehrfurcht steht nichts so Unbestimmtes wie Prestige. Es gibt eine Linie, und sie lässt sich verfolgen: von der Unterschrift eines jungen Handwerkers unter einem Lehrvertrag bis zu den kompliziertesten Uhren, die menschliche Hände je zusammengesetzt haben.
Jean-Marc Vacheron: eine Signatur, die zur Geburtsurkunde wurde
Der Gründer war Jean-Marc Vacheron (1731–1805), Uhrmachermeister aus Saint-Gervais — dem Genfer Quartier, in dem die Cabinotiers lebten und arbeiteten. Der Name kommt von den cabinets: den Räumen unter dem Dach, den Fenstern am nächsten, wo das Licht zuerst eintraf und am längsten blieb. Arbeit dieser Feinheit ließ sich im Schatten nicht verrichten. In diesen Dachateliers formte sich, Stück für Stück, die Genfer Schule der Uhrmacherei.
Die Überlieferung des Hauses stellt den jungen Vacheron in die Gesellschaft von Rousseau und Voltaire. Ein schöner Gedanke, für den es kein Dokument gibt; er gehört zur Legende der Maison, nicht zu ihren Akten.
Am 17. September 1755 setzte sich der vierundzwanzigjährige Jean-Marc Vacheron vor einen Notar und band sich an seinen ersten Lehrling, den jungen Esaïe Jean François Hetier: fünf Jahre an der Seite des Meisters, für eintausend Gulden — nach Schätzungen der Branche heute umgerechnet etwa zehntausend Euro. Die Maison nimmt dieses Blatt für ihre Geburtsurkunde, und die Lesart ist großzügig. Was der Vertrag festhält, ist nicht die Gründung einer Firma, sondern der Entschluss, etwas weiterzugeben. Aus diesem Entschluss wuchs ein Unternehmen, das seinen Gründer um Jahrhunderte überleben sollte.
Lange war das offizielle Datum gar nicht 1755, sondern 1785 — das Jahr, in dem Jean-Marcs Sohn Abraham die Leitung übernahm. Die Korrektur kam spät, und von außen: Forscher fanden den Vertrag von 1755 im Staatsarchiv Genf, ein Dokument, das das Unternehmen nie in eigenen Beständen gehalten hatte. Drei Jahrzehnte wurden der Geschichte des Hauses mit einem Schlag zurückgegeben.
Aus demselben Jahr hat sich die früheste bekannte Uhr aus Jean-Marcs Hand erhalten — Silbergehäuse, Emailzifferblatt und auf dem Werk die Signatur J. M: Vacheron A GENEVE. Es ist das einzige bekannte Stück, das den Gründer namentlich nennt. Es ruht heute im Archiv der Manufaktur.
Jean-Marc war ein Handwerker mit der Neugier eines Mechanikers. Nach der Chronologie des Hauses baute er 1770 seine erste Uhr mit Komplikation — manche Forscher datieren sie später —, und 1779 gravierte er Guillochemuster in seine Zifferblätter, eine Technik, die die feinsten Hände Europas bald übernehmen würden. 1785 übergab er die Werkstatt seinem Sohn Abraham, der sie durch die Französische Revolution führen sollte: einen Sturm, der viele Genfer Handwerker ruinierte und die Werkbank der Vacherons stehen ließ.
François Constantin und der Satz, der zum Leitspruch zweier Jahrhunderte wurde
Um die Wende zum 19. Jahrhundert gehörte das Haus dem Enkel des Gründers, Jacques-Barthélémi Vacheron (1787–1864). Er hatte die Hände für die Arbeit und keinerlei Neigung zum Übrigen — am wenigsten zum Verkauf, was damals Monate auf den Straßen Europas mit einem Koffer voller Uhren bedeutete. Im April 1819 fand er seine Antwort in François Constantin (1788–1854), einem Genfer, der genau das schon über halb Europa hinweg getan hatte. Die Partnerschaft gab der Maison den Namen, den sie noch trägt: Vacheron & Constantin. Das Ampersand sollte bis 1970 überdauern.
Sie gab der Uhrmacherei auch einen ihrer haltbarsten Sätze. Aus Turin schrieb Constantin am 5. Juli 1819 seinem Partner die Zeile, die zum Leitspruch des Hauses wurde: «Faire mieux si possible, ce qui est toujours possible» — besser machen, wenn möglich, und es ist immer möglich. Langsam gelesen, ist es weniger ein Slogan als eine Warnung. Vollkommenheit ist kein Ziel; hinter jedem Gipfel zeigt sich ein weiterer. Zweihundert Jahre später setzt der Satz noch die Maßstäbe.
Constantin brachte mehr mit als Verkäuferinstinkt. Seine Verbindungen und seine Jahrzehnte auf Reisen trugen Genfer Uhren an Höfe und in Kabinette weit über die Schweiz hinaus. 1832 hatte die Maison einen Vertreter in den Vereinigten Staaten — John Magnin in New York —, und zum Ende des Jahrhunderts war der Name Sammlern an beiden Ufern des Atlantiks vertraut.
Das Malteserkreuz: ein Emblem aus der Mechanik
Kein Bericht über die Maison kommt weit ohne das Malteserkreuz, 1880 übernommen und als Marke eingetragen. Seine Silhouette findet sich heute auf Kronen, auf Schwungmassen, auf Zifferblättern.
Das Vergnügen daran, für jeden, der Werke kennt, ist, dass das Emblem gar keine Heraldik ist. Die Form kommt aus dem Inneren der Uhr: dem Stellwerk, einem kleinen Bauteil am Federhaus, das die Zugfeder auf den gleichmäßigsten Abschnitt ihres Ablaufs beschränkt — jenen Teil, in dem die Kraft am stetigsten fließt. Das bekannteste Zeichen des Hauses erweist sich als ein Stück Mechanik, befördert. Form, im strengsten Sinne, aus der Funktion geboren.
Handwerk im Dienst der Präzision
Das 19. Jahrhundert brachte die Entscheidung, die alles veränderte. 1839 engagierte die Maison Georges-Auguste Leschot (1800–1884), einen Ingenieur von seltener Begabung, dessen Uhrmacher-Pantograph es erlaubte, Kaliber zu standardisieren und Bauteile zu fertigen, die tatsächlich austauschbar waren. Handarbeit traf industrielle Präzision, und die Manufaktur wurde zu einer der Pionierinnen industrieller Uhrmacherei, ohne etwas Wesentliches aufzugeben.
Weitere Grenzen folgten. Die Maison gehörte zu den Ersten, die sich dem Magnetismus stellten, jenem unsichtbaren Feind des genauen Gangs. Ein früher Versuch einer magnetisch unempfindlichen Uhr wurde in Genf schon 1846 unternommen; 1862 beteiligte sich die Manufaktur an der Forschung zu amagnetischen Werkstoffen; und 1885 baute sie eine Uhr mit vollständig amagnetischer Hemmung — Unruh, Spiralfeder und Ankerwelle aus Palladium, Ankerarme aus Bronze, Hemmungsrad aus Gold.
1887 kam eine Goldmedaille an der Schweizerischen Landesausstellung in Genf. In denselben Jahrzehnten wurden die Werke des Hauses zu den Präzisionswettbewerben des Genfer Observatoriums eingereicht. 1901 trug ein Werk von Vacheron & Constantin erstmals das Genfer Siegel — und nur wenige Genfer Häuser sind diesem Zeichen seither so nah geblieben. 1906 eröffnete das Unternehmen seine erste Boutique in der Stadt, auf der Île, in der Nähe des historischen Ortes seiner Ateliers. Auch die Chronometrie war zur Angelegenheit geworden: 1907 ist das Jahr, das mit dem Chronomètre Royal verbunden wird, einer Linie, die sich ihren Namen in den härtesten Klimazonen verdiente.
Das Genfer Siegel: eine Auszeichnung für wenige
Das Genfer Siegel, der Poinçon de Genève, verdient einen eigenen Abschnitt. Es zählt zu den ältesten und strengsten Qualitätszeichen der Uhrmacherei, geschaffen vom Grossen Rat des Kantons Genf am 6. November 1886 auf Betreiben der Uhrmacher der Stadt, die es müde waren, dass Fälscher von ihrem Ruf lebten. Vacheron Constantin erhielt es 1901 erstmals und ist seither eine der Manufakturen, die ihm am treuesten geblieben sind.
Treu ist das Wort, auf das es ankommt. Das Siegel ist nicht käuflich. Es wird von einer unabhängigen Kommission nach einer unerbittlichen Prüfung von Finissierung, Konstruktion und Gang verliehen, und nur eine Handvoll Hersteller im Kanton kann sich überhaupt darum bewerben. In seiner gesamten Geschichte wurde es auf mehr als 1,3 Millionen Uhren geschlagen — und zu den Häusern zu gehören, die mit dieser langen Zählung am engsten verbunden sind, heißt, ein Niveau über Jahrzehnte gehalten zu haben, nicht es einmal erreicht zu haben.
Wechselnde Eigentümer, unveränderter Maßstab
Die Geschichte der Maison ist auch eine Studie darüber, wie ein Haus sich selbst treu bleibt, während es die Hände wechselt. Fast zwei Jahrhunderte blieb das Unternehmen bei der Familie des Gründers und ihren Nachfolgern. Der Bruch kam 1938: Nachdem sie die Weltwirtschaftskrise überstanden hatte, wurde Vacheron & Constantin mit Jaeger-LeCoultre unter der von der Familie LeCoultre kontrollierten Holding SAPIC zusammengeführt. Georges Ketterer trat für Vacheron & Constantin in den Verwaltungsrat ein, und 1940 war er ihr Hauptaktionär, nachdem er den Anteil der Familie Constantin gekauft und nach fast hundertzwanzig Jahren deren Einfluss auf das Geschäft beendet hatte.
Ketterer führte das Haus unbeschadet durch den Krieg. 1965 tauschte er seine SAPIC-Aktien gegen die vollständige Kontrolle über Vacheron & Constantin und löste die formelle Bindung an Jaeger-LeCoultre — wobei sich beide Häuser noch Jahre lang still gegenseitig aushalfen.
Er starb 1969; sein Sohn Jacques folgte ihm, und unter ihm fiel das Ampersand: 1970 wurde die Firma zu Vacheron Constantin. Als Jacques Ketterer 1987 starb, ging die Mehrheitsbeteiligung an Scheich Ahmed Zaki Yamani — viele Jahre Erdölminister Saudi-Arabiens und Sammler mit ausgesprochener Schwäche für Repetitionen. In seiner Zeit erschien 1992 das Kaliber 1755, nach dem Gründungsjahr benannt: die flachste Minutenrepetition ihrer Zeit.
1996 erwarb die Vendôme Luxury Group, Teil der schweizerischen Richemont, das gesamte Aktienkapital; dort ist die Maison bis heute. 2004 eröffnete sie einen neuen Hauptsitz in Plan-les-Ouates, entworfen vom Architekten Bernard Tschumi. Die Eigentümer wechselten, und wechselten wieder; der Maßstab, der in jener ersten Werkstatt in Saint-Gervais gesetzt wurde, nicht.
Legendäre Schöpfungen und ihre Träger
Ein Haus wird an seinen Kollektionen gemessen, erinnert aber wird es für seine Auftragsarbeiten — die Einzelstücke für die anspruchsvollsten Kunden ihrer Zeit, und die Namen, die diese Stücke noch tragen.
James Ward Packard: der Sammler, der die Meister herausforderte
James Ward Packard (1863–1928) gründete die Automobilfirma, die seinen Namen trug, und sammelte Uhren mit dem Appetit eines Ingenieurs auf Schwierigkeiten. Er kaufte nicht einfach; er stellte Aufgaben und ließ die besten Manufakturen der Schweiz sie lösen. Mit ihm und dem New Yorker Financier Henry Graves Jr. begann die berühmte Rivalität der Sammler, die die komplizierte Uhrmacherei durch das erste Drittel des 20. Jahrhunderts trieb — zwei Männer, die sich in Komplikationen überboten statt in Geld.
Um 1918–1919 baute Vacheron Constantin für Packard eine Taschenuhr außergewöhnlicher Ordnung: ein handgraviertes Gehäuse aus 20-karätigem Gold, das Monogramm des Besitzers in blauem Email, mit Minutenrepetition, Chronograph sowie Grande und Petite Sonnerie. Am 15. Juni 2011 kam sie bei Christie’s in New York zur Auktion, als eine von vier Uhren aus dem Besitz der Familie Packard, und erzielte knapp 1,8 Millionen Dollar — mehr als das Dreifache der oberen Schätzung und damals ein Rekord für eine in Amerika verkaufte Vacheron Constantin. Der Zuschlagsempfänger ist das sprechendste Detail: Nach Berichten der Fachpresse war es das eigene Museum der Maison, das einen Eckstein ihres Erbes still nach Hause holte. Christie’s hat den Käufer nie genannt.
König Fu’ad I.: eine Komplikation für eine Krone
Der andere große Auftrag dauerte fünfzehn Jahre. Die Arbeit begann 1914; erst 1929 wurde die fertige Grande Complication — Referenz 402833 — König Fu’ad I. von Ägypten von der schweizerischen Gemeinde des Landes überreicht. Das königliche Wappen wurde auf dem Gehäuseboden in traditionellem Genfer Email eingelegt. Im Inneren: eine Karillon-Minutenrepetition mit Grande und Petite Sonnerie, ein Schleppzeigerchronograph mit Dreißig-Minuten-Zähler und ein ewiger Kalender mit Anzeige der Mondphasen und des Mondalters.
Ihr späteres Leben bestätigte ihren Rang. Am 3. April 2005 wurde die Referenz 402833 bei Antiquorum in Genf für 3’306’250 Schweizer Franken zugeschlagen — rund 2,77 Millionen Dollar — und zählt damit zu den höchsten Preisen, die je in einer Auktion für eine Vacheron Constantin bezahlt wurden.
Gekrönte Häupter und berühmte Namen
Die Kundschaft war stets Teil der Aura des Hauses. Zu den dokumentierten Auftraggebern des frühen 20. Jahrhunderts gehören Königin Marie von Rumänien, Prinz Victor Napoleon, Enkel von Jérôme Bonaparte, sowie die Brüder William und Henry James. Die uhrmacherische Literatur verbindet weitere Namen mit dem Haus — den Duke of Windsor, Papst Pius XI., Präsident Harry Truman —, doch diese gehören eher zur Überlieferung als zu den Büchern. Selbst Henry Graves Jr., legendärer Kunde von Patek Philippe und Rivale Packards, soll nach mehreren Quellen auch bei Vacheron Constantin bestellt haben.
An dieser Unterscheidung lohnt es festzuhalten. Packard und Fu’ad I. sind durch Auktionsergebnisse und Archive belegt; eine Reihe gekrönter Namen ist es nicht. Zu wissen, welche welche sind, ist das meiste von dem, was einen Sammler von einem Liebhaber glänzender Namen trennt.
Meilensteine technischer Kühnheit
Neben ihren Auftragsarbeiten hat die Maison eine Reihe von Modellen hinterlassen, die zu Wegmarken wurden. Mit unorthodoxen Gehäuseformen begann sie schon 1919 zu spielen, und 1921 schickte sie eine kleine Serie unter dem Namen American 1921 auf den amerikanischen Markt: Kissengehäuse, das Zifferblatt um fünfundvierzig Grad gedreht. Nach der überlieferten Lesart, die die Maison beibehält, war die Anordnung für Automobilisten gedacht, die die Zeit ablesen konnten, ohne eine Hand vom Lenkrad zu nehmen. Die Uhr lebt in der Kollektion Historiques weiter und bleibt eines der erkennbarsten Dinge, die das Haus je getan hat.
1932 fertigte die Manufaktur mit dem Genfer Uhrmacher Louis Cottier die Taschenuhr Referenz 3372 — ihre erste mit dem im Jahr zuvor patentierten Cottier-System der Weltzeit. Eine zentrale Scheibe drehte mit dem Werk durch die vierundzwanzig Zonen, während eine äußere Lünette einunddreißig große Städte der Welt nannte, sodass die Stunden des ganzen Planeten mit einem Blick zu lesen waren. Die Liste der Städte wuchs später auf einundvierzig, auf der in den 1940er-Jahren erschienenen Referenz 4414.
Zu ihren runden Jubiläen baute die Maison Uhren, die jeweils die kompliziertesten der Welt waren. 1977, im 222. Jahr, kam die stählerne Sportuhr 222, entworfen von einem vierundzwanzigjährigen Designer namens Jörg Hysek, als Antwort auf den Hunger des Jahrzehnts nach luxuriösen Sportuhren aus Stahl — einen Appetit, den Royal Oak und Nautilus geschaffen hatten. Die 222 gilt heute als direkte Vorfahrin der heutigen Overseas.
2005, zum 250., kam die Tour de l’Île, benannt nach dem Turm auf der Rhone-Insel, wo einst die Ateliers des Hauses standen. Ihr beidseitiges Gehäuse vereinte sechzehn Komplikationen — Tourbillon, Minutenrepetition, ewiger Kalender, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Sternkarte, zweite Zeitzone — auf 834 Bauteilen und mehr als zehntausend Entwicklungsstunden. Sieben Exemplare entstanden. Am Tag ihres Erscheinens war sie die komplizierteste Armbanduhr der Welt, und sie gewann die Aiguille d’Or, die höchste Auszeichnung des Grand Prix d’Horlogerie de Genève.
Zum 260., 2015, kam die Taschenuhr Referenz 57260 — in diesem Augenblick die komplizierteste Uhr, die je gebaut wurde. Siebenundfünfzig Komplikationen, darunter gregorianischer, hebräischer und ewiger Mondkalender. Zweitausendachthundertsechsundzwanzig Bauteile. Fast zehn Zentimeter Durchmesser und rund 957 Gramm in der Hand. Acht Jahre Arbeit, von drei Uhrmachern des Ateliers Les Cabinotiers. Der Name des Auftraggebers blieb Jahre lang privat, bevor er bekannt wurde: der amerikanische Sammler und Unternehmer William R. Berkley.
Für denselben Sammler ging die Maison 2024 noch weiter, mit Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication — dreiundsechzig Komplikationen, 2’877 Bauteile und der erste chinesische ewige Kalender der Uhrengeschichte. Dieselben drei Uhrmacher verbrachten elf Jahre damit, ein ganzes Jahr davon allein mit der Montage.
Dann, 2025, im 270. Jahr der Maison, kam Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication: bis heute die komplizierteste Armbanduhr der Welt. Einundvierzig Komplikationen, fünf davon seltene astronomische Funktionen, darunter die gleichzeitige Anzeige von bürgerlicher, wahrer Sonnen- und Sternzeit — alles in einem Gehäuse von 45 mm Durchmesser und 14,99 mm Höhe, mit dem Kaliber 3655 und seinen 1’521 Bauteilen. Acht Jahre Entwicklung; dreizehn Patentanmeldungen. Der Rekord, den sie übernahm, hatte der Franck Muller Aeternitas Mega 4 mit ihren sechsunddreißig Komplikationen gehört, während unter den modernen ultrakomplizierten Uhren die Audemars Piguet Code 11.59 Universelle mit dreiundzwanzig hervorstach.
Die Kunst des Handwerks: Métiers d’Art und Hohe Juwelierkunst
Die Maison war nie ein Haus der Werke allein. In ihren Métiers-d’Art-Ateliers — Emailleure, Graveure, Guillocheure, Fasser — wird eine Uhr zur Fläche für Miniaturmalerei und für eine Ausarbeitung, die die meisten nie aus der Nähe sehen werden.
Ihr Sinn für das Himmlische und das Natürliche reicht auf 1927 zurück, als sie mit dem Pariser Atelier Verger Frères eine Art-déco-Tischuhr mit den Zeichen des Tierkreises in Gold, Onyx, Bergkristall und Lapislazuli schuf. 1996 erschien in der Kollektion Mercator die Referenz 43050, deren Cloisonné-Emailzifferblatt dem chinesischen Tierkreis überlassen war. 2012 eröffnete die Maison einen zwölfjährigen Zyklus limitierter Serien, Die Legende des chinesischen Tierkreises: Er begann mit der Schlange und ging Jahr um Jahr durch die Tiere, um sich 2024 mit dem Drachen zu schließen; jedes Modell in Reliefemail und Gravur ausgeführt. Die Métiers d’Art Copernicus Celestial Spheres folgten 2017. Aus demselben Impuls wuchsen die erzählenden Serien über die großen Zivilisationen und über die Orte, die es zu erinnern lohnt.
Die Tradition der Juwelierkunst reicht ebenso tief. Im 20. Jahrhundert schuf Vacheron Constantin nicht nur Uhren, sondern Schmuck ersten Rangs und wandte sich für ihre anspruchsvollsten Aufträge an die besten Ateliers von Paris. An dieser Kreuzung — Genfs Genie für das Werk, Paris‘ Genie für Stein und Metall — entstanden die seltensten Objekte. Sie sind es, die heute private Sammlungen tragen.
Die Manufaktur heute
Zweieinhalb Jahrhunderte nachdem Jean-Marc Vacheron seinen Namen unter jenen Vertrag gesetzt hat, ist Vacheron Constantin noch eine Manufaktur im vollen Sinne des Wortes und fertigt von Anfang bis Ende, was sie verkauft. Ihre Ateliers stehen in Plan-les-Ouates bei Genf und in Le Brassus, im Herzen des Vallée de Joux — der historischen Wiege der schweizerischen Uhrmacherei, wo die Maison seit 2013 einen Produktionsstandort hat.
Branchenanalysten schätzen die Jahresproduktion auf zwanzig- bis fünfunddreißigtausend Uhren — bescheiden für ein Haus dieser Komplexität, und absichtlich so. Die Zahl wird niedrig gehalten, um den Anteil der Arbeit zu schützen, die noch Stück für Stück geleistet wird, in der Art der Cabinotiers, mit denen in Saint-Gervais alles begann. Dieses Gleichgewicht — Leschots industrielle Disziplin auf der einen, die alte individuelle Meisterschaft auf der anderen Seite — trennt Vacheron Constantin noch heute von der Uhrenindustrie im Ganzen.
Vacheron Constantin in der Grygorian Gallery
In der Sammlung der Grygorian Gallery, gegründet von Eduard Grygorian im Palais de la Scala in Monaco, ist die Maison mit drei Stücken vertreten, von denen jedes eine andere Facette ihres Erbes hält. Zwei sind Armbanduhren der Linie Harmony in Gelbgold 750: die eine zurückhaltend, in einem unaufdringlichen Goldgehäuse; die andere ein Abendstück, besetzt mit 440 Brillanten von zusammen rund acht Karat.
Das dritte ist das seltenste: ein Armband aus Gold und Saphiren, um 1970 für Vacheron Constantin in der Werkstatt des Pariser Ateliers Cristofol gefertigt, eines der ältesten Namen der Pariser Hochjuwelierkunst. Breit und beweglich, in Gold 750, seine ziselierten Glieder auf die Textur von Baumrinde gearbeitet und mit facettierten Saphiren von insgesamt etwa drei Karat besetzt, trägt es zwei Signaturen — Vacheron Constantin und Cristofol — und hält Genfs uhrmacherischen Ruhm und Pariser Juwelierkunst in einem einzigen Objekt.
In Objekten wie diesen, an der Kreuzung von Epochen, Häusern und Handwerken, kommt ein Satz von vor mehr als zweihundert Jahren wieder in den Blick: besser machen — weil es immer möglich ist.
