جنيف، 1993: بداية من نوع آخر
ليست كل دور المجوهرات وليدة سلالة عريقة. بعضها يولد من قناعة واحدة راسخة — أن ما هو قائم لا يكفي، وأن الأشكال المتاحة تجيب عن أسئلة لم يعد يطرحها أحد يستحق الاهتمام.
حين افتتح فواز غروسي بوتيكه الأول في جنيف عام 1993، لم يكن يستند إلى إرث موروث أو سمعة متراكمة عبر الأجيال. كان حرفياً أمضى حياته المهنية كلها في بيوت الآخرين — يتعلم ويراقب ويختزن — ثم أدرك في نهاية المطاف أن الأهم لم يُقَل بعد.
صُممت مساحة ذلك البوتيك الأول بوعي مسرحي لافت: أرضيات رخامية وأعمدة وأرائك مخملية بلون القرمزي العميق — جماليات مستعارة من حركة الآر ديكو في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، وهي الحركة التي أحبها غروسي وتشرّب روحها منذ تكوّنه في الفضاء الفلورنسي. لم يكن ذلك مجرد ديكور. كان إعلاناً عن نوع التجربة التي أرادها البيت: تجربة لا ينتظر فيها المجوهر خلف الزجاج بصمت، بل يسكن المكان بحضور وقصد. واختيار جنيف بالذات لم يكن بريئاً — مدينة مرتبطة في الأذهان بصناعة الساعات السويسرية والمصارف الخاصة، حيث كانت السلطة تتحدث بلغتين: التحفظ والتقليد. أن تفتح بيتاً يُعلن عن نفسه بهذه الجرأة، في تلك البيئة تحديداً، كان في حد ذاته موقفاً.
جاء اسم دو غريزوغونو بالمصادفة: أشار أحد شركائه الأوائل عرَضاً إلى أن والدته كانت ماركيزة دو غريزوغونو. الاسم إيطالي مشتق من اللاتينية Chrysogonus، وهي بدورها من اليونانية Chrysogonos — بمعنى “المولود من الذهب”. بقي الاسم عبر كل ما تلا. وبقيت الرؤية معه.
أسس غروسي البيت بمشاركة شريكين، غير أن شراكتهم لم تصمد أمام طموحاته الإبداعية. حين رأى شريكاه أنه يقود الماركة في اتجاه مستحيل وأنذراه بالاختيار — إما أن يشتري حصتيهما أو يُباع هو — اختار الأول. في عام 1996، وبدعم مالي من كارولين شوفله التي أصبحت زوجته الثالثة في العام ذاته، استولى على السيطرة الكاملة للشركة. كانت عائلتها تمتلك شوبار، وسرعان ما جسّدت الشركتان علاقتهما رسمياً: استحوذت شوبار على 49% من دو غريزوغونو عام 2002. استمر هذا الترتيب سنوات حتى أعاد غروسي شراء حصة شوبار وعاد مساهماً مسيطراً. غير أن البنية المالية للبيت كانت قد اتجهت بحلول ذلك الوقت نحو مسار مختلف كلياً.
الرجل خلف البيت
وُلد فواز غروسي عام 1952 في لبنان، لأب لبناني وأم إيطالية. حين فقد والده وهو في نحو الثامنة من عمره، أخذته أمه إلى إيطاليا فنشأ في فلورنسا. لا يمكن فهم دو غريزوغونو دون فهم هذه السيرة: طفولة في مدينة تعامل الجمال كواجب مدني، محاطاً بورش يعمل فيها صائغو الذهب وقاطعو الأحجار في استمرارية حية مع عصر النهضة.
في مراهقته، بدأ غروسي العمل في أتيليه توريني — من أعرق ورش المجوهرات الفلورنسية — مُتعلماً لغة الحرفة من أساسها. لم يكن مصمماً وصل إلى عالم المجوهرات من باب الموضة أو الفنون. تشكّل منذ يفاعته في حضرة الحرفة بواقعها المادي الملموس: كيف يتصرف المعدن تحت الحرارة، وكيف تتبدل شخصية الحجر تبعاً لما يحيط به، وكيف أن وزن القطعة في اليد هو في حد ذاته شكل من أشكال التعبير.
انتقل بعدها إلى إدارة المبيعات، قبل أن تأتيه دعوة غيّرت مساره. في عام 1979، عرض عليه هاري وينستون الانضمام أولاً إلى فرعه في لندن، ثم تولي إدارة الدار في المملكة العربية السعودية — تجربة في مدرسة مختلفة تماماً: مدرسة الذوق والتوقعات في أحد أشد أسواق الرفاهية في العالم صرامةً ومطالبة، ومدرسة بناء العلاقات مع زبائن لا يرون في المجوهر مجرد إكسسوار، بل تعبيراً عن مكانة.
في عام 1982، لاحظه جياني بولغاري واستقدمه إلى أوروبا ليتولى ملف أهم العملاء الخاصين للدار. أن يعمل في بولغاري في تلك الحقبة — حين كانت الدار تعمّق استكشافها للون والحجم والحوار بين الأشكال الرومانية القديمة والتصميم المعاصر — كان فرصة لاستيعاب مفردات بصرية مغايرة بالكامل. حين غادر ليؤسس بيته الخاص، كان يحمل شيئاً نادراً: الأساس التقني لحرفي فلورنسي، وذكاء رجل مبيعات دولي، وحساسية جمالية لرجل قضى عقوداً في غرف تولد فيها أشياء استثنائية وتتداول.
تركت كل محطة من هذه المحطات رسوباً مرئياً في العمل الذي سيصنعه لاحقاً تحت اسمه. أعطته سنوات الشرق الأوسط فهماً للمجوهر بوصفه عملةً اجتماعية، شيئاً لا تنفصل دلالته عن السياق الذي يُعرض فيه. ومنحته سنوات بولغاري إذناً — إن كان بحاجة إليه أصلاً — بأن يتعامل مع اللون لا كزينة بل كبنية. حين افتتح بيته الخاص، لم يكن يجرّب. كان يطبّق، بوعي كامل، كل ما أمضى ثلاثة عقود في تعلّمه.
الماس الأسود: إعادة النظر في نموذج قائم
كل بيت مجوهرات كبير يحمل في داخله لحظة مجازفة إبداعية حقيقية — قراراً بدا غير منطقي في حينه لدرجة أنه يبدو، بنظرة الاستعادة، شبه حتمي. جاءت تلك اللحظة لدو غريزوغونو عام 1996 مع مجموعة بُنيت بالكامل حول الماس الأسود.
الماس الأسود — المعروف جيولوجياً بالكاربونادو — احتل منذ أمد بعيد موقعاً غير مريح في عالم المجوهرات الراقية. صعب القطع وعسير التلميع بالأساليب المعتادة، نادراً ما استُخدم في الصياغة الرفيعة، وكان كثير من أهل الصناعة يعتبرونه مادةً هامشية قياساً بالأحجار عديمة اللون أو ذات الألوان التقليدية. أوقف شفافيته جعله خارج التقليد المركزي في تقييم الماس، ذلك التقليد القائم دائماً على الشفافية والبريق والقدرة على تكسير الضوء ألواناً. حجر يمتص الضوء بدلاً من عكسه بدا، في المنطق السائد، وكأنه أقصى نفسه عن أي اعتبار جدي.
رأى غروسي في ذلك ما لم يره غيره. أدرك التباين — إمكانية وضع حجر بهذا العمق من السواد بجانب ماسات بيضاء أو ذهب شاحب بحيث تكون النتيجة لا مكتومة بل صارخة: مجوهرات تُعلن عن حضورها دون اعتذار. وصف غروسي الماسات السوداء بأنها تمتلك علاقة استثنائية مع الضوء: ليس الوهج المعتاد للحجر عديم اللون، بل شيء أكثر انطواءً وأعمق في داخله. ما استأثر باهتمامه كان بالضبط ما أخذته الصناعة ضدها: رفضها الأداء على النحو المتوقع. في بيت بُني على رفض التراتبيات الاعتباطية، لم يكن الحجر الرافض للتصنيف عبئاً. كان موضوعاً.
استقطبت مجموعة 1996 اهتماماً دولياً واسعاً، إذ جاءت في اللحظة التي أفرز فيها بساطية تسعينيات القرن الماضي شهيةً للأشياء الأحادية اللون لكن الجريئة. في السنوات التالية باتت الماسات السوداء أكثر حضوراً في عالم المجوهرات الراقية — اعتمدتها دور عديدة كانت قد أهملتها. أدّت دو غريزوغونو دوراً محورياً في هذا التحول، وأثبتت على أعلى مستويات السوق ما يمكن أن تحققه هذه الأحجار حين توضع بقناعة ومهارة.
بيت بُني على الظهور
أدرك غروسي منذ البداية أن المجوهرات الراقية تعيش في عالم اجتماعي بقدر ما تعيش في عالم مادي. القطعة لا تكتمل إلا حين تُلبَس — والسياق الذي تُلبَس فيه يصنع معناها وسحرها ومداها.
احتفى بافتتاح البوتيك الجنيفي عام 1993 حضورُ صوفيا لورين — إشارة مبكرة إلى المستوى الاجتماعي الذي أراد البيت أن يحتله. على مر السنين ارتبطت دو غريزوغونو بوجوه تقف في قلب عالم الموضة والترفيه الدولي: كيت موس وناعومي كامبل وشارون ستون وبيلا حديد وكيم كارداشيان وسلمى حايك وناتالي بورتمان وميلا يوفوفيتش وباميلا أندرسون وليز هيرلي — كلهن شوهدن يرتدين قطع الدار في مناسبات عامة بارزة.
غدا عشاء دو غريزوغونو السنوي في مهرجان كان من الثوابت التي لا تُفوَت في روزنامة المهرجان الاجتماعية — حفلة تحضر فيها مجوهرات البيت بجانب أكثر الوجوه تصويراً في العالم. لم يكن هذا العشاء مجرد حدث دعائي. كان إثباتاً حياً لقناعة البيت بأن المجوهر في ذروة تأثيره لا ينفصل عن الجسد الذي يحمله ولا عن المناسبة التي تُطاره. أنشأ غروسي حدثاً يجعل هذه الحجة مرئية كل عام، في واحدة من أكثر البيئات رصداً في التقويم الثقافي.
ثمة منطق وراء ذلك يتجاوز التسويق. بيت المجوهرات الذي يفتقر إلى تاريخ طويل لا بد أن يبني سلطته بطرق أخرى — من خلال جودة ما يصنع، ومن خلال جودة من يرتدي ما يصنع. سعت دو غريزوغونو إلى المسارين معاً في آنٍ واحد، وبثبات لافت.
مفردات الشكل: أليغرا وإنسترومنتو وفن السلسلة
ما يميّز بيت المجوهرات الجاد ليس قطعة واحدة استثنائية، بل لغة — مجموعة أشكال متكررة ودوافع وحلول تقنية تكوّن معاً هوية بصرية بارزة كالبصمة. طوّرت دو غريزوغونو عدة لغات من هذا القبيل في آنٍ واحد، وكلٌّ منها يعكس جانباً من حساسية غروسي.
أليغرا، أُطلقت عام 2003 وسُميت باسم ابنة غروسي، وأصبحت من أشهر سلاسل البيت. فكرتها الشكلية الأساسية كانت الشريط المتشابك: شرائح ذهبية متعددة مضفّرة بإحكام ومرصّعة بأحجار متعددة الألوان. النتيجة مجوهر تكون فيه البنية ذاتها هي الزينة — لا عنصر واحد يطغى، لكن القطعة كلها تتحرك وتلتقط الضوء كسطح واحد متكامل. يحمل موتيف الضفر في طياته حجةً بصرية: أن التعقيد حين يُحسن التعامل معه لا يُقرأ كإفراط بل كغنى.
إنسترومنتو نو أونو، المقدَّم عام 2000، أعلن عن طموحات دو غريزوغونو في صناعة الساعات بإقدام لافت. كانت الحالة مربّعة — خروجاً مقصوداً عن الأشكال الدائرية التي كانت تهيمن على صناعة الساعات الفاخرة آنذاك — وجاءت التفاصيل لتحدّ من هذا الإعلان في كل مستوى. وُضع التاريخ عند الساعة 7:30 بدلاً من الموضع المعتاد عند 3 أو 6. وطُليت جسور الحركة بطلاء PVD الأسود لتصبح الميكانيكا عنصراً بصرياً لا شيئاً يُخبّأ. ورُصِّع الريشة بماسة سوداء. هذه القرارات مجتمعةً شكّلت رفضاً منهجياً للمسلّمات الضمنية لصناعة الساعات السويسرية — ليست إيماءة تمرد منفردة، بل إعادة تأسيس شاملة لما يمكن أن تبدو عليه الساعة الفاخرة حين لا يشعر صانعها بأي التزام تجاه القواعد المتوارثة. مضت متغيرات لاحقة في هذا الاتجاه، بما فيها نماذج ذات وجهي عرض لمناطق زمنية مختلفة تجمع بين العرض التناظري والرقمي.
أكملت سلاسل أخرى هذا المعجم: دوبيا بمعنى “المزدوج” بتراكيبها الملتوية والمتشابكة، وميلّيفوليه “ألف ورقة” حيث شُكّل الذهب في هيئات رقيقة طبقية توحي بأوراق شجر في حركة، وبول — أقراط صُممت كأكر مضيئة — وجبسي بسلاسل ماسية متدلية تتحرك مع من تحملها. خلال كل هذه السلاسل تسري ثوابت بعينها: الإيمان بأن اللون يستطيع ما يعجز عنه انعدامه، والاستعداد للجمع بين الأحجار الثمينة وشبه الثمينة في القطعة الواحدة، واليقين بأن الشكل ليس وعاءً محايداً للأحجار بل دائماً تعبير قائم بذاته.
نصبان بالأسود والأبيض: «سبيريت» و«كريشن I»
إن كان ثمة قطعتان تختزلان معاً طموحات البيت كلها، فهما سبيريت أوف دو غريزوغونو والعقد المعروف بكريشن I — والتناقض بينهما هو في حد ذاته حجة.
كان سبيريت أوف دو غريزوغونو الإنجاز الأسبق والأكثر دلالة. يرتكز على ماسة كاربونادو سوداء وزنها 312.24 قيراطاً — نُحتت من خام وزنه 587 قيراطاً أصله من جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي إحدى دولتين فقط في العالم تُعثر فيهما على الماس الأسود الرسوبي بشكل منتظم — مثبّتةً في خاتم من الذهب الأبيض تحيط به 702 ماسة بيضاء. هذا التقابل هو قناعة البيت التأسيسية وقد تجسّدت: الظلام المطلق في حوار مقصود ومباشر مع البريق المعتاد. لا يزال السبيريت حتى اليوم أحد أشهر الماسات السوداء المقطوعة على الإطلاق — علامة فارقة في إتقان حجر ظلت الصناعة تعدّه عصياً.
فكان ضرباً آخر من الطموح. في الرابع من فبراير I أما كريشن 2016 ، في منجم لولو شرق أنغولا، اُستُخرج ماس خام وزنه 404.20 قيراطاً — أكبر ماسة اكتُشفت في أنغولا على الإطلاق، والسابعة والعشرون في قائمة أكبر الماسات البيضاء الخام المكتشفة في التاريخ. سُميت “4 دي فيفيرو” تكريماً ليوم استقلال أنغولا، وحصلت عليها دو غريزوغونو عبر شراكتها مع شركة نيميسيس إنترناشيونال لتجارة الماس. بعد نحو عام من التحليل والقطع على يد فريق متخصص في نيويورك، تحوّل الخام إلى ماسة مقطوعة بشكل الزمرد وزنها 163.41 قيراطاً بتصنيف D Flawless — الأكبر من نوعها يُطرح في المزاد. وضعها غروسي في قلب عقد يتألق على جانب منه ثمانية عشر ماساً مقطوعاً بشكل الزمرد، وعلى الجانب الآخر صفّان من الزمرد المشكّل على هيئة الكمثرى، مع آلاف الماسات الإضافية تمنح المجموعة عمقاً وحركة لا تهدآن.
جاء أبلغ تقييم لهذه القطعة في نوفمبر 2017، حين بيعت كريشن I في مزاد كريستيز للمجوهرات الاستثنائية في جنيف بـ33.7 مليون دولار — رقم قياسي لأي ماسة D Flawless تُباع في المزادات، وأعلى سعر ناله أي عمل لدو غريزوغونو. نتيجة من هذا المستوى لبيت يفتقر إلى التاريخ المتراكم على مدى قرون لدى الأسماء العريقة، هي شكل من أشكال الاعتراف لا تعوّضه أي تغطية إعلامية ولا أي ارتباط بالمشاهير.
اللون كحجة: المنطق الجمالي لدو غريزوغونو
سيكون وصف جمالية دو غريزوغونو بأنها ملونة ودرامية وغير تقليدية وصفاً سهلاً — وقاصراً. هذه الكلمات تخطئ ما كان في الأمر فعلاً: منطق داخلي صارم يُشكّل حجة حول ما وُجدت المجوهرات الراقية لأجله.
كان منطلق غروسي ضيقه من تراتبيات يراها اعتباطية. التمييز بين الأحجار الثمينة وشبه الثمينة — الذي حدّد طويلاً ما يحق له الظهور في المجوهرات الراقية وما لا يحق — بدا له عرفاً لا حقيقة. ما يهم هو الحصيلة البصرية والوجدانية، لا التصنيف الموروث للمادة. تورمالين في علاقة صحيحة مع ماسة بيضاء يمكنه إنجاز ما تعجز عنه ماسة بيضاء ثانية. جارنيت بجانب ماسة سوداء يستطيع خلق توتر وحوار بين سطحين لا تنتجه أي تركيبة من أحجار ذات مكانة عليا.
كان غروسي صريحاً في مسألة المنافسة: دو غريزوغونو لا تنافس دوراً ككارتييه التي تستمد قوتها من قواعد الأشكال الكلاسيكية العميقة — سلطة النسبة والرصانة المتراكمة عبر الأجيال. إنها لغات مختلفة تخدم احتياجات مختلفة. حيث تقدّم كارتييه ديمومة شفرة، تقدّم دو غريزوغونو طاقة الانفلات منها.
لم يكن تعلّقه بالآر ديكو نوستالجياً بل بنيوياً: ما استهواه في هذه الحركة هو قدرتها على الجمع بين الانضباط والبذخ في آنٍ واحد، وتلاقي الوضوح الهندسي مع المادة الحسية، والبناء مع الزخرفة. في عمله الخاص، ترجم ذلك مجوهراً محكوم البنية وسخياً في الوقت ذاته — قطع تظل فيها دقة الصنعة محسوسة، لكن الأثر الكلي يبقى فيضاً بصرياً. دو غريزوغونو في أوج نضجها سكنت بالضبط هذا الرفض للاختيار بين البنية والمتعة الحسية.
الإفلاس والإرث وما يبقى
تاريخ دو غريزوغونو المالي في عقدها الأخير لا ينفصل عن قصة مستثمريها الأنغوليين. منذ عام 2012، تلقّى البيت استثمارات ضخمة من جهات مرتبطة بسينديكا دوكولو وإيزابيل دوس سانتوس — أموال أنغولية قُدّرت بنحو مئة مليون فرنك سويسري وفق ما أُفيد، ما قلّص حصة غروسي في شركته التي أسسها تقليصاً ملحوظاً. وبحلول عام 2019 كان قد تنحّى عن منصب المدير الإبداعي تحت وطأة ضغوط باتت أثقل من أن تُحتمل.
في يناير 2020، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وثائق تحقيق لواندا ليكس، التي زعمت أن ثروة إيزابيل دوس سانتوس قامت على الفساد الممنهج واختلاس المال العام الأنغولي. كانت التداعيات على الصعيدين المالي والسمعي فورية. خضعت أصول دوس سانتوس للتدقيق في ولايات قضائية عديدة، ووجدت الشركات المرتبطة بشبكتها — ومنها دو غريزوغونو — نفسها في موقف بالغ الهشاشة. أعلن البيت إفلاسه في التاسع والعشرين من يناير 2020. أن نُرجع هذا المصير إلى تراجع سوق الرفاهية هو تجاهل لجوهر ما جرى. ما أسقط دو غريزوغونو هو انهيار البنية المالية بعينها التي كانت تُقيمه.
في عام 2021، أطلق غروسي علامة تجارية جديدة تحت اسمه مواصلاً العمل الذي أوقف حياته عليه. وفي عام 2022 آلت السيطرة على اسم دو غريزوغونو إلى مجموعة داماك.
ما لا يقلّل منه زوال حقبة غروسي هو وضوح ما أُنجز. لم تكن دو غريزوغونو يوماً بيتاً كبيراً بالمعنى التقليدي — افتقرت إلى البنية التحتية الصناعية للمجموعات الكبرى، وإلى تلك القرون من الشرعية التي تعيش عليها الماركات في عقودها العسيرة. ما امتلكته كان جمالية متماسكة وأصيلة حقاً، والقدرة على استقطاب زبائن من أعلى مستويات السوق، وسجلاً من القطع التي أثبتت أن عملها يصمد في أرقى القاعات في العالم.
تقف مسيرة غروسي شاهدة على ضرب من الجدية النادرة: جدية من أمضى عمره يدرس حرفة — لا ليحافظ عليها، بل ليحملها إلى حيث لم تبلغ. لا يحتاج البيت إلى قرون ليُخلّف أثراً راسخاً. يحتاج إلى وعي كافٍ بما يؤمن به — في المواد وفي الشكل وفي العلاقة بين القطعة ومن يحملها — والانضباط على مواصلة هذا الإيمان باتساق عبر الزمن. المقياس الأدوم لبيت المجوهرات ليس في طول عمره، بل في مدى إقامة أفكاره في العالم. بهذا المقياس، حساب دو غريزوغونو لم يُقفل بعد.
